Нотобранхиусы (Nothobranchiidae)

нотобранхиус

Нотобранхиусы относятся к одному из наиболее известных родов икромечущих карпозубых (Cyprinodontidae), объединяющего небольших, своеобразных, пестро окрашенных рыбок, довольно часто встречающихся в любительских аквариумах. Прошло уже более ста лет с тех пор как первые экземпляры нотобранхиусов были завезены в Европу, где вскоре нашли своих верных поклонников, которых продолжают радовать и поныне.

По разным оценкам род нотобранховые(Nothobranchiidae) включает от 30 до 60 видов рыб,  населяющих водоемы Африки. Подобный количественный разброс в оценке видового состава обусловлен большим числом цветовых морф существующих в природе. К тому же периодически публикуются сообщения о межвидовых гибридах, большая часть которых в дальнейшем опровергается авторитетными систематиками.

Ежегодно из природы в руки любителей икромечущих карпозубых попадают экземпляры с ранее не виданной окраской: это или цветовые варитеты уже описанных и хорошо известных науке видов, или совершенно новые, не имеющие научного описания виды.

Такие рыбы получают или условные номера: U-5, -6, -12 и др. (Unidentified — неопределенные), или названия по месту обитания: малинди, калолени.

Нотобранхиусы довольно древние рыбы. У них не высокое, слегка сжатое с боков, крепко сбитое тело, с мощным хвостовым стеблем. Хвостовой и анальный плавники округлые и, как правило одной длины.

Природа наградила самцов нотобранхиусов яркими, насыщенными цветами, четким рисунком узоров, богатейшей палитрой, состоящей из удивительно неожиданных цветовых сочетаний.
У них блестящее тело голубоватого, зеленоватого или красноватого цвета с тонкими темными полосами и точками.
Хвостовой плавник обычно украшен каймой черного, красного, голубого, оранжевого, желтого цветов.
Окраска самок намного скромнее, у всех видов она ограничена серо-коричневой палитрой, без яркого блеска и оторочек на плавниках.

нотобранхиус Рахова

нотобранхиус Рахова — красивейший представитель рода нотобранховые

Ареалы обитания нотобранхиусов расположены практически по всему черному континенту — от Судана на севере до Зимбабве на юге и от восточного до западного побережья материка. Причем у одних видов ареал может быть ограничен всего несколькими квадратными километрами, тогда как у других занимать весьма обширное пространство. Они освоили практически все типы водоемов.

Настоящей Меккой для любителей нотобранхиусов стала Танзания. На ее территории обитает более трети известных в настоящее время видов, не считая их цветовые формы. Именно из этого восточноафриканского государства на протяжении многих лет в разные страны поставляются великолепные аквановинки.

Дело в том, что места обитания нотобранхиусов в большинстве своем расположены в труднодоступных регионах, а порой и вовсе в затерянных на бескрайних просторах уголках, куда еще не ступала нога естествоиспытателя.

Сравнительно плотные популяции нотобранхиусов часто изолированы друг от друга и разбросаны на значительной территории. Отсюда происхождение большого количества цветовых форм: от незначительных цветовых различий, до абсолютной внешней несхожести представителей одного вида.

Природа наградила нотобранхиусов удивительной приспосабливаемостью к условиям окружающей среды.

Типичный биотоп представляет собой небольшой по площади, мелкий, не проточный водоем. Часто это просто лужа, канава или болото, находящиеся в пойме какой-нибудь реки, но не имеющий с ней непосредственной связи: их могут разделять десятки, а иногда и сотни километров суши.

Во влажный сезон они заполняются водой, а с приходом засушливого сезона, быстро высыхают под знойным африканским солнцем.

Температура воды в таких водоемах достаточно стабильна в рамках текущего сезона: 20-24°С в период дождей и 28-35°С в засушливый сезон.

Совсем другое дело — водоемы расположенные на горных плато, где климат существенно жестче, а амплитуда годовых колебаний значительно шире. Разница  суточных температур, дневной и ночной может составлять 8-10°С.

Дно водоемов, в которых обитают нотобранхиусы, представляет собой рыхлый илисто-песчанный субстрат, с большой примесью торфоподобных органических включений, богатых гуминовыми соединениями, благодаря которым он имеет кислую реакцию. Уровень минерализации воды в них довольно низкий.

Большая часть таких водоемов в период засухи становится редким источником  дефицитной для этих мест влаги, притягивая различных представителей местной фауны, желающих не только утолить жажду, но и охладится погрузившись в воду.  В результате чего количество азотистых соединений, содержащихся в этих водах, шокировало бы даже бывалых аквариумистов, но нотобранхиусы приспособились жить и размножаться в подобных экстремальных условиях.

Если живущие в реках рыбы в период засухи могут уйти в не пересыхающие, более глубокие участки русла. То обитающие в замкнутых пересыхающих водоемах, возникающих в сезон дождей, нотобранхиусы такой возможности лишены и в большинстве своем погибают.

Нотобранхиусы – сезонные рыбы, в прямом смысле этого слова.

В результате эволюции у них выработался специфический механизм выживания. При котором продолжение рода обеспечивается способностью икры продолжительное время находиться без воды в своего рода спячке (диапаузе), позволяющей переждать неблагоприятный период. Причем подобная спячка может длится по полгода и более — по некоторым данным, даже несколько лет.

Длительность диапаузы должна гарантированно перекрывать возможные климатические катаклизмы, такие как аномально долгое отсутствие дождей. Так, в отдельных районах Судана обильные осадки в виде дождя случаются раз в 4-5 лет.
Главным фактором влияющим на длительность диапаузы являются температура и влажность субстрата в котором находится икра.

Содержание нотобранхиусов в аквариуме

Существенную роль в популяризации нотобранхиусов как аквабионтов играет их неприхотливость к условиям содержания. Вопреки распространенному мнению, подавляющее большинство видов не нуждаются исключительно в мягкой и кислой воде, вполне довольствуясь той, что обеспечивает местный водопровод, причем это относится не только к содержанию, но и к разведению этих рыб.
Это избавляет аквариумистов от массы хлопот, связанных с подготовкой среды обитания.

Благодаря некрупным размерам нотобранхиусов, длина самцов в среднем составляет 5-6 сантиметров (самок на 1-2 см меньше), для их содержания  не требуется больших емкостей. Минимальная норма, для одной особи, составляет около 2-3 литров воды, при общем объеме аквариума всего 10-15 литров. Такой расклад делает нотобранхиусов весьма перспективным объектом для любителей, которые в силу различных обстоятельств не имеют возможности обзавестись просторным аквариумом или являются верными приверженцами, вошедшими сейчас в моду, наноаквариумов.

Таким ярким созданиям не грозит затеряться ни в миниатюрном аквариуме, ни в более просторной емкости вне зависимости от стиля их оформления и цветовых решений.

В природе существуют и 10-12-сантиметровые нотобранхиусы, но эти виды редко встречаются у любителей.

Содержание нотобранхиусов в аквариуме обычно не вызывает трудностей, но для того чтобы сохранить этих рыб на протяжении нескольких поколений необходимо создать им оптимальные условия.

Несмотря на то, что в природе нотобранхиусам приходится жить в температурном диапазоне от 16 до 32 °С, выдерживая  ее суточные колебания до 6°С.
В неволе, оптимальная температура для их содержания лежит в диапазоне 20—23°С. Так как при более низких температурах окраска самцов блекнет и они теряют свою декоративность, а при более высоких значительно сокращается продолжительность жизни рыб.
Жесткость воды (dGH) может составлять от 5 до 20°. В слишком мягкой воде рыбы часто подвержены оодинозу. Кислотный показатель (pH) может находится в диапазоне от 6 до 7,5.

Уход за аквариумом ни чем не отличается от подобной процедуры для других аквариумных рыб: поддержание чистоты и еженедельная замена части воды.
Отдельные виды нотобранхиусов негативно реагируют на единовременную подмену большого количества воды, поэтому заменяемая вода по химическому составу должна быть близка к старой. Рекомендуется подменивать воду небольшими порциями это улучшит аппетит и самочувствие рыб.

Нотобранхиусы довольно пугливы, но несмотря на это они неплохо уживаются с другими не крупными, мирными видами рыб. Оптимально, если их соседями станут другие икромечущие карпозубые, предпочитающие держаться в средних и верхних слоях воды.

Лучше всего содержать нотобранхиусов гнездами в видовых аквариумах, когда на одного самца приходится две-три самки.

нотобранхиус Кардиналис

Нотобранхиусы Кардиналис самец и самка

Если в одном небольшом аквариуме находится несколько самцов, то в присутствии самок между ними периодически происходят схватки. Обычно это выглядит так: соперники раздувают жабры и сближаются. Приблизившись друг к другу на довольно близкое расстояние они разворачиваются боком, распускают плавники и, резко изгибаясь, имитируют удары плавниками, проделав так несколько раз, выяснение отношений на этом обычно прекращается. Подобным образом самцы привлекают внимание самок.
Иногда самцы, сцепившись друг с другом челюстями, катаются по дну аквариума.
Подобные поединки как правило заканчиваются без каких-либо серьезных последствий для обоих соперников. В худшем случае это не значительные повреждения плавников, которые быстро зарастают с течение трех-четырех дней.

нотобранхиус Гюнтера

Поединок между самцами нотобранхиуса Гюнтера

В отсутствии самок, как правило, самцы ведут себя более мирно.

В аквариуме с ноторанхиусами следует использовать приглушенное освещение, причем светильник лучше разместить ближе к смотровому стеклу.
Из аквариумной флоры рекомендуются те виды растений которые хорошо переносят небольшое затенение, например: яванский мох, папоротник-микрозориум, синнема, некоторые виды криптокорин.

Оптимальным решением будет использование таиландского папоротника (Microsorium pteropus), который кроме затенения не боится взвесей частичек торфа и может служить надежным укрытием для самок скрывающихся от излишне назойливого партнера.

Ценным свойством является способность таиландского папоротника выдерживать небольшую солёность воды, которую иногда приходиться подсаливать (1ст. ложка поваренной соли на 10л) для профилактики заболевания рыб патогенными микроорганизмами из группы жгутиконосцев Piscinoodinium (Oodinium), которые часто поражают ослабленных нотобранхиусов, влияя на качество и продолжительность жизни рыб.

Наиболее эффектно нотобранхиусы смотрятся в хорошо засаженном растениями аквариуме объемом от 40 литров при температуре 21— 24°С.

В таких условиях самцы достигают оптимальных размеров и ярко окрашиваются. Хотя в природе нотобранхиусы живут всего один сезон (около полугода), до высыхания водоема, в условиях аквариума отдельные экземпляры могут дожить до трех лет.

Размножение нотобранхиусов в аквариуме

С размножением нотобранхиусов обычно проблем не бывает — начиная с полутора-двухмесячного возраста рыбы мечут ежедневно даже в общем аквариуме. Гораздо труднее сохранить икру и получить мальков.

Для нерестовика вполне подойдёт аквариум объемом около 5-10 литров. Наилучшим грунтом и одновременно субстратом для инкубации икры служит торф, уложенный слоем около 1см, так как он хорошо сохраняет влагу и к тому же обладает бактерицидными свойствами. Для этой цели подойдет хорошо промытый и вываренный верховой торф, в виде крошки, или волокон.
Торф должен иметь нейтральную реакцию, чтобы не подкислять воду в аквариуме. Для этого его готовят следующим образом: кипятят в течение 20 минут, промывают в капроновом сачке, пока вода не станет прозрачной, затем опять кипятят 40 минут и опять промывают. Только после такой обработки его помещают в аквариум.

Альтернативой торфу может служить кокосовая стружка или так называемый кокосовый концентрат.
Для предотвращения попадания корма в субстрат, торф желательно поместить в небольшой пластиковый контейнер.

Для разведения нотобранхиусов можно использовать как мягкую, так и жесткую воду; величина pH не должна быть меньше 6,5. В принципе нотобранхиусы способны успешно размножаться даже в очень жесткой (dGH 20°, КН 22°) и щелочной (pH 8) воде.
Необходимым условием является качество воды, она не должна содержать органику (остатки несъеденного корма, продукты жизнедеятельности рыб), в противном случае икра погибнет.

Кормить производителей лучше всего мотылем, циклопом или дафнией. Корм дают раз в день и он должен быть съеден в течение двух часов. Не съеденные остатки корма разлагаются и загрязняют воду, что может привести к гибели икры. Летом лучшим кормом является личинка комара рода Culex («чертик»), которому рыбы отдают предпочтение.

Нерестовое поведение нотобранхиусов довольно зрелищно.
Интересно наблюдать за ухаживаниями самца во время нереста. Держась в средних слоях воды пара медленно передвигается над поверхностью грунта, в поисках подходящего места. Найдя таковое производители опускаются ниже. Убедившись в правильности выбора, самец своим  телом увлекает самку к поверхности грунта, заставляя ее лечь на дно. Далее он обнимает партнершу спинным и анальным плавником, тем самым сокращая расстояние между ними.

нотобранхиус Гюнтера

Пара нотобранхиусов Гюнтера — готовая к нересту

Отложив порцию икры производители расходятся в стороны. Спустя некоторое время процесс повторяется.
В зависимости от видовой принадлежности, за сутки может быть отложено от нескольких единиц до нескольких десятков икринок.

Большинство видов нотобранхиусов сравнительно плодовиты (до 150-200, а то и более икринок за цикл), причем икра легко может перележать отведенный ей для созревания срок.

нотобранхиус гюнтера

Пара нотобранхиусов Гюнтера мечущая икру

Существует несколько способов разведения натобранхиусов.
1. Рыб содержат парами в маленьких 4—6-литровых, аквариумах с плавающими растениями (риччия, таиландский папоротник), которые служат для самки укрытием от преследований самца и очищают воду от органических соединений. На дне нерестовика, устанавливают кювету с вываренным торфом, в который рыбы откладывают икру.
При таком способе разведения, как правило не бывает большого количества икры и мальков. Такой способ можно рекомендовать коллекционерам, главной целью которых является содержание и разведение максимального количества видов нотобранхиусов и имеющих большое число  маленьких емкостей.

2. Рыб содержат гнездами (один самец на две-три самки) в 10—20-литровых аквариумах. На дно устанавливают пластмассовый контейнер высотой 3—5 сантиметров со слоем торфа 0,5—1 сантиметр. Растения необязательны. Такой способ разведения дает наибольшее количество икры.

3. В 40—70-литровый аквариум сажают на нерест стаю рыб при соотношении самцов и самок 1:2 или 1:3. На дно ставят две-три коробки с торфом или просто насыпают торф в один угол. Желательно наличие плавающих растений. В этом случае тоже можно получить большое количество икры, но при заносе в аквариум инфекции возникает опасность гибели всей популяции.

Производители находятся в нерестовике в среднем две — три недели. После чего торф из контейнера пропускается через сито с мелкими отверстиями, слегка отжимается и укладывается на салфетку или другую гигроскопичную бумагу для подсушки, до тех пор, пока он не станет рассыпчатым. После чего его раскладывают по полиэтиленовым пакетам или плотно закрываемым банкам, где и происходит инкубация икры. Не следует забывать на инкубационных контейнерах делать соответствующие пометки.
Емкости с икрой рекомендуется осматривать каждые 2-3 недели следя за тем, чтобы субстрат не пересох или не покрылся грибком.

В эмбриональном развитии нотобранхиусов ихтиологи выделяют три фазы, разделенные диапаузами.
DI (фаза бластогенеза) — стартовое дробление клетки после оплодотворения икринки.
DII (фаза эмбриогенеза) — первичное формирование зародыша.
DIII(органогенезная фаза) — на этом, заключительном, этапе эмбрион уже окончательно сформировался и только ждет подходящих внешних условий, одновременного снижения температуры и повышения влажности, вызванного дождями.
Продолжительность фаз зависит от условий окружающей среды и может варьироваться у одного и того же вида в очень широких пределах. Так, у нотобранхиуса Рахова (N.rachovii) фаза DI, в природе, может длится две недели, а может тянуться и 1,5 года.
Причем выше изложенный путь развития икры запрограммирован природой достаточно жестко — не будет диапаузы, не будет и мальков.

нотобранхиус

Икринка нотобранхиуса

На продолжительность инкубации икры влияет температура хранения субстрата и его влажность. Так при излишне пересушенном торфе время инкубации может значительно увеличиться. Небольшое повышение температуры хранения и суточные её колебания сокращают срок диапаузы.

Считается, что если торф с икрой хранится при температуре 27-29°C, то погружать его в воду можно уже через шесть недель. При более низкой температуре это делают по прошествии двух и более месяцев.

Прежде чем заливать субстрат с икрой водой рекомендуется по очереди рассмотреть на просвет, или с помощью увеличительного стекла несколько икринок. Если в них просматривается вполне сформировавшийся эмбрион, с отчётливо заметными блестящими глазами, субстрат с икрой помещают в подходящую ёмкость и заливают водой на высоту 1-1,5 см над поверхностью торфа, а сверху устанавливают светильник.

Для заливки лучше использовать  кипяченую или талую прохладную воду температурой 15—18°С. Слой воды не должен превышать 2—3 сантиметров, так как выклюнувшейся молоди необходимо подняться к поверхности и глотнуть воздуха, чтобы наполнить свой плавательный пузырь.

Уровень воды над поверхностью субстрата очень важен, он не должен быть слишком высоким.
Если мальку по какой-либо причине, в частности из-за наличия бактериальной пленки, этого сделать не удалось, то он превращается в так называемого «ползуна», не способного нормально плавать, при этом он растет, слегка отставая от своих сверстников.

Талую воду можно приготовить, поместив в морозильную камеру подходящую по размеру ёмкость с отстоянной водой. Когда 2/3 объёма воды застынет, необходимо слить не застывшую воду, а лёд растопить, нагреть до нужной температуры и использовать для заливки. Если у вас из крана течет мягкая вода, то можно обойтись просто отстоявшейся водой.

Во избежание образования бактериальной плёнки на поверхности воды, рекомендуется включить, на слабую продувку, воздушный компрессор.

Выклев личинок начинается при температуре 19—20°С. Через двенадцать часов надо добавить воды, желательно подсоленной (на 20 литров одна столовая ложка), поднять температуру до 24° С и дать малькам корм.
В этой связи можно упомянуть и то, что мальки большинства нотобранхиусов на момент выклева из икры довольно миниатюрны, тем не менее, практически с первых часов они способны справиться с науплиусами артемии, что значительно облегчает аквариумисту задачу со стартовым кормом.

И только для тех видов, у которых очень мелкие мальки, стартовым кормом служат коловратки или парамеция.
По мере роста молодь переводят на циклопа, дафнию, артемию или резаный трубочник.

По прошествии двух суток торф снова подсушивают и кладут на повторную инкубацию. Природа позаботилась о том, чтобы при наступлении подходящих условий из икры вылуплялись не все мальки одновременно, а только часть. Благодаря этому вид застрахован от исчезновения.

В условиях аквариума трудно смоделировать природные условия, поэтому следует обратить особое внимание на следующие моменты:
температура воды в аквариуме с производителями и воздуха в помещении во время подсушивания субстрата и  первой недели инкубации икры должны быть максимально близки;

при повышенной температуре (28—32°С) икра нотобранхиусов развивается быстрее;

возможны суточные колебания температуры в 5—7°С, что уменьшает срок инкубации икры;

если срок инкубации икры характерный для данного вида истек, икру можно разместить, на наделю, на нижней полке холодильника (температура 2—4°С),  после чего выдержать в течение недели в теплом месте (30—32°С);

Интенсивность освещения не оказывает какого-либо влияния на развитие икры нотобранхиусов и поэтому может храниться как на свету, так и в темном месте.

Молодь развивается очень быстро, для приобретения взрослой окраски и перехода в репродуктивную фазу требуется всего 1,5-2 месяца. После чего рыбы начинают активно нереститься.

Такая скорость развития связана с довольно коротким влажным сезоном, в течение которого малькам необходимо не только вырасти, но и успеть отложить икру.

Рацион питания нотобранхиусов

Основу рациона питания нотобранхиусов в природе составляют мелкие водные беспозвоночные, которых они ловят в придонных слоях водоемов.
У нотобранхиусов довольно интенсивный обмен веществ, поэтому они должны активно питаться.
В неволе рацион нотобранхиусов может состоять из любых живых кормов: мотыля, коретры, дафнии, циклопа, науплиусов артемии, трубочника.
Последним не рекомендуется злоупотреблять, так как замечено, что рыбы, регулярно употребляющие в пищу трубочника, чаще болеют туберкулезом.
В случае отсутствия вышеназванных кормов можно давать кусочки мяса или рыбы. Сухие корма нотобранхиусы берут неохотно или не берут вовсе.

При однообразном кормлении, или резких изменениях условий содержания нотобранхиусы могут объявить голодовку, отказавшись от предложенного корма. Чтобы этого не происходило необходимо следить за тем, чтобы корм полностью съедался и кормить рыб по возможности разнообразнее, добавляя в их рацион гриндаля, энхитрей, дрозофилу и других мелких насекомых.

Наиболее распространенные болезни нотобранхиусов

Из заболеваний нотобранхиусов особо следует отметить оодиниоз. На теле и плавниках рыбы появляются мельчайшие серые узелки, в которых образуется мучнистая «пыль» золотистого или серого цвета. Плавники провисают, склеиваются.
Если такое произошло, то методом лечения на ранних стадиях заболевания будет повышение концентрации соли в аквариуме, а при более серьезных случаях – добавление в воду Бициллина-5, или Бициллина-3 из расчета 500 000 ЕД на 100 литров воды. Так как бициллин в растворе быстро разлагается на свету, в аквариум его желательно вносить вечером. Кормить рыб в этот момент нежелательно, так как возможны пищевые отравления. Лечение следует проводить в течение трех дней.

Другая распространенная болезнь — ихтиофтириоз. Рыба испытывает беспокойство, трется о камни, поднимается к поверхности воды и заглатывает воздух. На теле и плавниках появляются бугорки белого цвета (кажется, что рыба обсыпана манкой). Для лечения используют поваренную соль из расчета одна столовая ложка на 10 литров воды при температуре в аквариуме 30—33° С (в течение недели).
С профилактической целью, нотобранхиусов лучше содержать в подсоленной воде (одна столовая ложка поваренной соли на 20 литров воды).

В перенаселенных загрязненных аквариумах возможно еще одно заболевание нотобранхиусов — микобактериоз. Рыба становится вялой, апатичной, стоит в углу с опущенным хвостом, отказываясь от корма, истощается. Окраска бледнеет, начинает выпадать чешуя, появляются плоские открытые язвы. Брюшко раздувается, наблюдается пучеглазие, помутнение роговицы глаза. Эффективного лекарства от этой болезни нет, и обычно все заканчивается гибелью рыб.

В последние годы нотобранхиусы в России были незаслуженно забыты, и многие виды, которые жили у нас в аквариумах в восьмидесятых годах, утеряны. Но сейчас интерес к этим удивительно красивым рыбам возвращается. Возможно, коллекция их пополнится, но главное — не утерять то, что имеем.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *